いずれこうなることは予想されていたものの、あれからまだ数週間しか経っていませんので、少し展開が早過ぎるような気がしないでもありません。

車にアマチュア無線用のアンテナを取り付けた時点では、使いたい時だけハンディトランシーバーを車に持ち込めば良いと思っており、実際にそのようにしてきたのですが、何度か同じことを繰り返している内に、アンテナや電源の切り離し、接続の作業が煩わしくなってきました。

その程度のことは我慢すれば良いだけなのですが、ハンディトランシーバーでは送信出力が小さいこともあり自宅での使用には少々力不足を感じていましたので、比較的安価なモービル機を新たに購入して固定機として使用することにしたものです。

尚、ハンディトランシーバーについては常設場所を車内にして、必要により車から持ち出して屋外でも使えればと考えています。送信出力についてはモービル機としても力不足であることに変わりはないものの、これまで使ってみた感じでは近隣の方々と交信するのに支障は無いようです。

新たに購入したのはアイコムのIC-2730Bという製品で、同社が販売中のモービル機の中では最も安価な機種になります。この製品にはディスプレイの違いにより、2014年発売の液晶がホワイトのモデルと、2024年に追加された液晶がブラックのモデルがあり、このブラック液晶のモデルは少し値段が高くなるのですが、ディスプレイの視認性はかなり良くなる感じです。

また、液晶がホワイトのモデルにもブラックのモデルにも第四級アマチュア無線技士が扱える送信出力20ワットの製品と第三級以上が必要となる50ワットの製品があります。

『たぬきおやじ』は第三級アマチュア無線技士ですので、資格としては送信出力が大きい50ワットの製品でも問題なかったのですが、出力が大きいと近隣の住宅への影響も気になりますし、電源についても大きな容量のものが必要になりますので、購入直前までかなり悩んだのですが、20ワットもあれば十分だろうという判断に至りました。価格差は4,000円ほどだったと思います。

この無線機は楽天市場やYahoo!ショッピング、Amazonでも販売されており、当初はこのいずれかの最も安価なショップで購入しようと考えていたのですが、いろいろ調べてみると、岐阜県にあるＣＱオーム（アマチュア無線機器の専門店）さんにて会員価格で購入するのが最も安価だということが分かりましたので、こちらで会員登録のうえ注文することにしました。

このＣＱオームさんで販売されている無線機には、液晶保護シートが無料で付いていますし、エアバンドの各周波数が予めメモリーに登録されているという特典があります。また今回の購入品にはオプションであるコントローラー／本体一体化ブラケット（MBA-4）がプレゼント品としてセットになっていて販売価格は34,963円でした。ブラケットの希望小売価格は1,650円ですので必要な方にとってはお得なセットではないかと思います。ちなみに滋賀県への送料は660円でした。

無線機本体と操作部（コントローラー）を分離することが出来る機種が増えたのは昭和から平成に変わる頃だったように思うのですが間違っているかもしれません。今ではこれが当たり前になっていますので、無線機本体は助手席のシートの下やトランクルーム内などに設置して、操作部のみを運転席周辺に取り付けるのが基本となっていて、近年のアイコム製品では無線機本体と一体化するブラケットはオプションとなっています。

先ほども書いた通り、今回はこのコントローラー／本体一体化ブラケット（MBA-4）がプレゼント品としてセットになっていましたので、これを使って本体にコントローラーを取り付けます。

こちらがコントローラーと本体を一体化した状態になります。『たぬきおやじ』がアマチュア無線を始めた昭和の時代はこの形態が当たり前でしたので、運転席から操作出来る場所に大きな無線機を取り付けるのはかなり大変で、設置場所を見つけるのに苦労した記憶があります。

こちらの写真の左側が今回購入したIC-2730Bに付属のマイクロホンになります。ここからも音量や周波数などの操作が出来るようになっていますので、ハンディトランシーバー用として購入したスピーカーマイクロホン（写真右側）に比べると1.5倍くらいの大きさがあります。

こちらは純粋なマイクロホンですのでスピーカーは内臓されていないのですが、これまでの習慣から耳を近付けて聞いてしまいそうな感じです。

では、ここからは設置作業について簡単にご紹介したいと思います。車載用の無線機ではありますが、今回は固定機として自宅で使用しますので、この写真のオシロスコープの下あたりに取り付けることにしました。固定機として販売されている無線機であれば、本体の下部にゴム足やスタンドが付いていますので、そのまま机や棚の上に置くだけなのですが、車載を前提としたモービル機の場合はゴム足などもありませんので、車に取り付ける時と同じように、このオシロスコープを載せた台の下にぶら下げる形で固定してやります。

こちらは無線機本体を取り付けるためのモービルブラケットになります。先ほどご紹介した本体とコントローラーを一体化するブラケットもオプション品でしたが、このモービルブラケットも同様に付属していませんので別途購入が必要になります。

以前であれば付属品の一部だったと思うのですが、無線機を購入される方の使い方もいろいろありますので、設置方法に合わせて必要なものだけを購入するスタイルにすることでコストを抑えているのではないかと思います。

こちらも希望小売価格は1,760円ですので高価なものではないのですが、先ほどの場所に取り付けることが出来るかを事前確認するために、無線機の購入よりも先にAmazonで販売されていた中国製の互換品を購入してしまいました。当初はホームセンターでも手に入るＬ字型のアングルで固定しようかと考えていましたので、それよりは良いかなという感じです。

サイズ的にはオシロスコープの下でも問題無いことが確認出来ましたので、モービルブラケットを固定する位置を確定させた後、ドリルを使って取り付けるための穴を開けてやります。

今回購入したモービルブラケットには固定用のタッピングビスが付属していたのですが、長さが台の厚みよりも少し長くて先端が突き出てしまいますので、厚さに合わせて長さが20ミリの皿ネジとナットを購入して取り付けました。ステンレスのM5×20ミリが4本セットで248円でした。

こちらの写真が無線機を取り付けてみた状況になります。今回は皿ネジを使用しましたので台の上にネジの頭部が飛び出ることもなく、オシロスコープを置いても邪魔することはありません。

無線機を取り付けた台を元の場所に戻した状態がこちらの写真になります。オシロスコープを使用する時も邪魔になりませんし、高さ的にも丁度良い感じです。

今回の無線機の追加購入にあたっては、7MHzや21MHz、28MHzといったHF帯にも対応した機種も選択肢としてはあったのですが、最低でも10～15万円の出費になりますし、周波数が低くなるとアンテナもかなり大きくなって設置場所の問題も出てきます。

アマチュア無線を始めて間もない頃はまだ若かったこともあり、これらの周波数帯を使って不慣れな英語で海外の方との交信を楽しんだ記憶もありますが、もうやることは無いかと思い、ハンディトランシーバーと同じ144MHz／430MHzの無線機になりました。

これまで使用していたハンディトランシーバーは送信出力こそ5ワットと小さいものの、D-STARというデジタル通信にも対応していましたし、モノクロディスプレイですがフルドット液晶パネルのため漢字も表示することが出来ます。また、ウォーターフォール表示に対応したバンドスコープも内臓されているなど機能面ではかなり優秀な機種になります。

今回購入したIC-2730Bにはブラック液晶が採用されていて表示もカラーですので視認性はかなり高いのですが、車の警告灯などと同じように決まった表示しか出来ません。機能設定のメニューも周波数表示部を使った英語表示にしか対応していませんので、日本語のメニューが使えるハンディトランシーバーの方が使い易かった印象です。

デジタル通信にも対応していませんし、機能面では非常にシンプルな無線機ではありますが、高度な使い方をする訳でもありませんので、送信出力が5ワットから20ワットになって安定した通信が出来るだけで十分に満足しています。新たな無線機の増設について電波利用電子申請を使って届出も済ませましたので、これからはこの無線機をメインに楽しみたいと思います。

しかしながら、実際に車の中でハンディトランシーバーを使ってみると、考えていた通りには行かないことが分かり、結局はシガレットライターケーブルを購入することになりました。

自宅でこのハンディトランシーバーを使って交信していた時は、直流安定化電源に接続して電源を供給していましたので、ディスプレイのバックライトが常に点灯していたのですが、バッテリーで運用中は消費電力を抑えるために操作をしてから10秒後にバックライトが消灯してしまいます。

交信している途中でディスプレイを確認する機会は少ないものの、相手の信号レベルを確認したい時などは暗い車内ではどうしてもメーターが見辛い状況になってしまいます。

やはり車での運用時はバッテリーではなく何らかの外部電源が必要だということで、USBケーブルを接続してみたのですが、こちらの写真のように端子部分が邪魔をしてカップホルダーにハンディトランシーバーが入らなくなってしまいます。

端子部分がＬ字型になったUSBケーブルの購入も考えてみたのですが、残念ながらUSBケーブルを接続して充電は出来るものの、外部電源を接続した時のようにバックライトが常時点灯しないことが分かりました。

そうなるとやはりシガレットライターケーブルを購入して対応するしか無いということで、こちらの写真のコンソールボックス内にあるアクセサリーソケットから電源供給することになりました。

新たに購入したのがこちらのシガレットライターケーブルになります。アイコム純正のCP-12Lという品番の製品です。こちらはAmazonに出店の山本無線さんで2,780円で購入しました。

送料550円が必要でしたので定価3,278円よりも高くなってしまうのですが、以前のように近隣にはアマチュア無線機器を扱う店舗が無いためネット通販で注文するしかない感じです。

『たぬきおやじ』がアマチュア無線を始めた頃は、滋賀県北東部の彦根市内や長浜市内にも店舗が存在しており、欲しいものは取り寄せなども出来たのですが、残念ながらどちらの店舗も既に閉店しており、最も近いのはお隣の岐阜県にある「ＣＱオーム」さんくらいではないでしょうか。

こちらの写真が取り出したシガレットライターケーブルです。アクセサリーソケットに接続する単なる電源ケーブルだと考えると値段が高過ぎるようにも感じるのですが、写真の赤い丸印のところにはノイズフィルターが入っているそうで、スリット部分から内部を確認してみるとコンデンサやコイルのようなパーツがが見えますので、どうしても高額になってしまうのだと思います。

この写真の左側が今回購入したシガレットライターケーブルを接続した状態、右側がUSBケーブルを接続した状態です。

ご覧のように今回の購入品は端子部分がＬ字型になっていますので、USBケーブルを接続した時のように邪魔をしてカップホルダーに入らないということは無さそうです。

コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットに接続してみた状況がこちらです。ソケットが斜め上を向いているためコンソールボックスの蓋が閉まらないのではと心配したのですが、サイズ的に問題は無かったようです。

こちらの写真がシガレットライターケーブルを接続した状態でカップホルダーに入れてみた状況になります。端子部分が邪魔をすることも無く綺麗に収まってくれました。

長距離の移動をする機会も少なく、乗車中に頻繁に交信をする訳ではありませんが、バックライトも常時点灯するようになりましたので、周波数の表示なども良く見えますし、受信中の信号レベルの確認も問題なく出来るようになりました。

このハンディトランシーバーを購入したのは先月下旬のことですが、その後、アンテナや関連製品の他、直流安定化電源やスピーカーマイクロホン、モービルアンテナなど、短期間に多くの買い物をしてしまいましたので、当面はこれ以上の出費を控えることにして、これらの機材を使って細々と楽しむことにしたいと思っています。

トランクから車内に通じるグロメットがあったとは言うものの、現時点ではそれがどの位置なのかも良く分かりませんので、まずはリアシートの座面部分を取り外して確認してみます。

前回のトランクルーム内の作業も同様ですが、このミライの分解手順などについて参考になる情報が無いかといろいろと探してみたものの、販売台数が極端に少ないこともあり、残念ながら役立ちそうな情報を得ることは出来ませんでした。

仕方がありませんので、これまでの経験と他車の情報などを参考にして作業を進めます。この座面については赤い丸印のあたりにあるフックで固定されていると思われますので、フロアカーペットと座面との隙間に両手を入れて上に向かって強く引き上げます。

以前に所有していたパサートも同じような構造でしたが、運転席側、助手席側ともに上に引き上げることで座面を上手く取り外すことが出来ました。

座面の後方にあるフックは背もたれ側に差し込んであるだけですので、手前に引けば簡単に外れてきます。尚、シートヒーターや着座センサー用と思われるケーブルが接続されていますので、このコネクタは座面を車外に持ち出す前に抜いておきます。

可能であれば背もたれ部分の取り外しをせすに同軸ケーブルが引き込めないかと思い、ファイバースコープカメラを隙間に入れて内部の状況を確認してみたのですが、残念ながらこのままの状態では背もたれ部分の裏側の構造までは分かりませんでした。

この背もたれ部分の外し方も良く分からないままだったのですが、とりあえず下部はボルトで固定されていましたので、まずは写真の赤い丸印のところにある左右2本のボルトを外しました。

中央のひじ掛け部分の下にあるボルトも背もたれを固定するためのもののようですので、こちらも外してみることにしました。

また青い丸印のところにはシートヒーターやベンチレーター、エアコンやオーディオのリモコン用と思われるケーブルが接続されていましたので、ここのコネクタも外してやりました。

こちらの写真が背もたれ部分を外した状態になります。外し方は良く分からなかったものの恐らく引っ掛けてあるだけだろうと思い、上に持ち上げながら手前に引いたら外れてきました。

背もたれ部分の内部にはベンチレーター用のファンなどもあってそれなりの重量でしたので、車外には持ち出さずにこのままの状態で作業を続けます。

この写真は車内からトランクルーム側を見た状況になります。グロメットを外した穴から向こう側が見えていますので、ここに同軸ケーブルを通す作業は簡単そうな感じです。

リアシートの背もたれ部分を外す前にこの構造が分かっていたとしても、この状況で同軸ケーブルを座面の下まで通すことは難しいため、やはり背もたれ部分も外す必要があるようです。

これで同軸ケーブルを通すルートが確認出来ましたので、トランク上にマグネット基台を固定した後、グロメットを外した穴に同軸ケーブルを通します。

特にトランクルーム内で同軸ケーブルを固定する必要は無いかもしれませんが、ブラブラした状態になりますので、念のために赤い丸印のところにあった配線に結束バンドで固定しています。

グロメットには穴が開いていませんので、カッターナイフで切れ目を入れてそこに同軸ケーブルを通してやりました。後からグロメットを入れることは出来ませんので、忘れずにケーブルを通してから元に戻します。

尚、運転席側にも同様のグロメットがあるため、車内側から確認した上でどちらを使うか決めると書きましたが、このマグネット基台の同軸ケーブルは長さが4メートルしかなく、助手席側を使用しないと届かないことが分かりましたので、こちら側を使うことになりました。

トランクルーム内での作業はこれで終了ですので、後は取り外してあった内装材や工具入れなどを元に戻したら再び車内側の作業に移ります。

車内側に引き込んだ同軸ケーブルは、背もたれ部分の裏側に挟み込む形でセンタートンネルの近くまで配線し、付近にあったケーブルに結束バンドで固定しました。

アンテナが不要になった時や車を売却する時などに同軸ケーブルを引き抜こうとすると、固定していない方が作業が楽だとは思うのですが、当面はそのような状況にならないと思いますので、またその時に対応方法は考えたいと思います。

この後、背もたれ部分を元に戻す作業はなかなか大変でしたので、昨日ご紹介したロードスターの持ち帰りで帰省していた息子に手伝ってもらって取り付けを行いました。

最初にも書きましたが、本格的に車載用の無線機を設置する予定は全くありませんので、こちらの写真のようにカップホルダーの中にハンディトランシーバーを置いて使用するつもりです。

車内に引き込んだ同軸ケーブルは、リアシートの座面下から引き出した後、センタートンネル付近のカーペットの下を通して助手席のシートの横まで持ってきました。車内には全く手を加えていないため、同軸ケーブルはセンターコンソールとカーペットの隙間に押し込むことで目立たないようにしています。

尚、電源については長時間の運用でなければハンディトランシーバーのバッテリーで十分に対応が可能だと思いますし、必要に応じてUSBケーブルを使っての充電やシガレットライターソケットに接続する電源ケーブルの購入で対応したいと考えています。

最後の写真がマグネット基台をトランクに取り付けた状況です。非常にコンパクトなアンテナですので長さが50センチしかありませんし、あまり目立たなくて良い感じではないでしょうか。

取り付け後に受信状態を確認してみましたが、自宅のアンテナに比べると遠方の弱い信号は受信が難しいものの、少なくとも交信内容が全く聞こえないといったことはありませんので、モービル用アンテナとしては特に問題は無い感じです。送信の方は確認した時間帯に交信可能な方を見つけることが出来ずしばらく未確認のままだったのですが、車載用無線機の設置をお薦め頂いた方と再び交信する機会があり、ご協力をお願いして確認してみた結果、近距離だったということもありますが、移動中にも問題なく使用出来ることが分かりました。

目立たたないとは言うものの、あまり格好の良いものではありませんし、取り付けたままの状態にしていると塗装面の変色や錆の発生といった心配もありますので、使用しない時は取り外してトランクルーム内に収納しておきたいと思っています。

　⇒ミライへのモービルアンテナの取り付け（調査編）に戻る

当時は父親もアマチュア無線を楽しんでいたこともあり、まだ携帯電話が普及していなかった昭和の時代でしたので、自宅との連絡手段としても活用していた記憶が残っています。

今月上旬にアマチュア無線局の免許状を再度取得したものの、もう車に無線機を取り付けるようなことは無いと思っていたのですが、数十年も前にアマチュア無線を通じて知り合った方と交信する機会があり、昔話で盛り上がっている中で車載用無線機の設置をお薦め頂きました。

その方も『たぬきおやじ』と同じ数十年振りの再開組ですが、通勤に利用している車や軽トラックにまで無線機を取り付けておられるそうです。

ということで、本格的に車載用無線機を購入する予定は無いのですが、とりあえずハンディトランシーバーを車内に持ち込んで使用することが出来るように簡単なアンテナを購入してみました。

新たに購入したのはダイヤモンドアンテナのMR-77Sという型番の製品で、車に磁石で固定出来るマグネット基台に同軸ケーブルやアンテナ本体がセットになったものになります。

今回は楽天市場に出店のショップから送料込み4,945円で購入しました。50円割引きのクーポンが使えましたので購入価格は4,895円です。

アンテナ本体にマグネット基台や同軸ケーブルまで付いて定価が6,600円という安価な製品になりますので、性能面はあまり期待出来ないと思いますが、ハンディトランシーバーを車に持ち込んだ時に一寸使いたいというニーズにはピッタリの商品ではないかと思います。

尚、マグネット基台と同軸ケーブルは一体ですのでケーブルの交換は出来ませんし、アンテナ本体もこの基台の専用品のため別のアンテナに交換することも出来ない仕様となっています。

購入時に注意が必要なのが同軸ケーブルに取り付けられたコネクタで、ノーマルのM型コネクタの製品はMR-77、BNCコネクタはMR-77Bで、SMAコネクタはMR-77Sになります。今回はハンディトランシーバーへの接続のためSMAコネクタの製品を選択しました。

アンテナの設置位置は少しでも高い方が良いためルーフ上がベストなのかも知れませんが、見た目の問題もありますし、同軸ケーブルを車内に引き込む場所も考える必要がありますので、この赤い丸印の付近、トランクの上に固定することにしました。

この位置であればリアガラスとトランクの隙間を使って同軸ケーブルが引き込めますし、アンテナを使用しない時はトランクルーム内に収納しておくことも可能です。

アンテナの設置位置は決まりましたので、後はトランクルームの中から運転席までどうやって同軸ケーブルを引き込むかを調査して行きたいと思います。

車にアンテナを取り付けるのは昭和の時代や平成初期の頃以来のことになります。当時の車はトランクから車内までケーブルを通すような場所は沢山あったように思いますが、最近の車は防音対策が徹底されていたりして、以前のように簡単では無さそうな感じです。

とりあえず何とかなるだろうという思いで先にアンテナを購入してしまいましたので、まずは調査のためにトランクルーム内の内装材を取り外す作業からスタートしました。

先ほどの写真のカバーを外すとこちらの工具入れが見えます。最近の車は付属品が減っていて牽引フックとドライバーが入っているだけです。三角停止板はオプションでしたので後から買ったものになります。

この工具入れは左右の赤い丸印のところにある樹脂製のネジを回してやると外れます。取り付ける時は上から押し付けるだけになっていて、自重だけですぐに固定されてしまいますので、手で持ち上げながら取り外す必要があります。

工具入れを外すとこんな感じです。以前の車であればここにスペアタイヤが入っていたかと思いますが、この車にはヒューズやリレーなどが入ったボックスの他、良く分からない電子部品のようなものがいくつか取り付けられていました。

その奥の膨らんでいる部分には下に水素タンクがありますので、車のサイズから考えるとトランク容量はかなり小さいと思います。

残念ながらこの段階ではまだ同軸ケーブルが通せそうなところが見当たりませんので、更に内装材の取り外し作業を進めます。

続いて外すのはトランクと室内の仕切り部分にあるカバーになります。上部の赤い丸印のところは樹脂製のネジで、下側の赤い丸印のところは樹脂製のピンで固定されています。ネジの方は回せば外れますし、ピンの方はいつも使っている内装剥がしを使って引き抜きました。

こちらが先ほどのカバーを取り外した状態になります。正面に見えているのは駆動用のバッテリーで、燃料電池で発生した電気が一時的にここに蓄えられて走行用のモーターを駆動します。

このバッテリーの周囲は金属製のカバーで覆われていて同軸ケーブルを通せそうな場所は見当たらなかったのですが、この写真の左上のあたりにゴム製のグロメットらしきものを発見しました。

見つかったグロメットがこちらの写真の赤い丸印のところになります。この後の写真を撮り忘れていますが、取り外して内部にファイバースコープカメラを入れて確認してみたところ、リアシートの背もたれ内部に使用されていると思われる黄色いウレタンフォームが見えましたので、ここから同軸ケーブルが通せそうだということが分かりました。

トランクルーム内を良く確認してみたところ、反対側の同じ位置にも同様のグロメットがありますので、車内側から改めて確認した上でどちらを使用するのか決めたいと思います。

この先の作業は車内側がメインになってきますし、かなり長文になってきましたので、この続きは改めてミライへのモービルアンテナの取り付け（作業編）としてご紹介することにします。

　⇒ミライへのモービルアンテナの取り付け（作業編）へ

こちらの写真が配置変更した後の状況になります。単純に直流安定化電源を左側に移動させただけなのですが、その結果、今度はオシロスコープの電源ケーブルが邪魔になって安定化電源側に寄せられないという状況になってしまいました。

このオシロスコープにはデスクトップパソコンなどと同じような形状の太い電源ケーブルが使われていて、コネクタ部分のケーブルが固くて曲げられないため、この写真のように隣に広いスペースが必要になってしまいます。

先ほどの写真をご覧頂くと分かるのですが、この電源ケーブルが邪魔をしてオシロスコープの右側の一部がハンディトランシーバーの裏側まで入り込んでしまい、このままでは使い勝手が良くありませんでしたので、電源ケーブルを交換することで対応することにしました。

新たに購入したのはこの写真の左側にある3ピンＬ型極細タイプの電源ケーブルです。パソコン用のパーツなどを販売しているアイネックスの製品で、品番はACP-05L-BKになります。

右側にあるのがこれまで使っていた電顕ケーブルです。かなりの太さがありますし、コネクタ部分がストレート形状のためどうしても広いスペースが必要になるということです。

こちらが電源ケーブルを交換した後の状況です。コネクタ部分がＬ字型になっているためケーブルが邪魔をすることがありませんので、安定化電源との隙間も狭くて済むようになりました。

今回購入した電源ケーブルは極細ということで、交換前のケーブルに比べるとかなり細く、扇風機などの家電製品と同じような太さですが、どちらも定格は125ボルトの7アンペアでした。

長さが50センチの製品を購入しましたので、束ねた長いケーブルがオシロスコープの裏側で邪魔になることも無くなったため、ついでに安定化電源の電源ケーブルも交換することにしました。

こちらはＬ型にする必要が無いためストレートタイプになりますが、同じアイネックスの製品ですので50センチの極細ケーブルです。こちらの品番はACP-05S-BKでした。どちらもAmazonで購入しましたが、Ｌ型タイプが446円で、ストレートタイプが424円になります。

最後の写真が双方の電源ケーブルを交換した後の状況です。ハンディトランシーバーと安定化電源が離れたためどちらも使い易くなりましたし、オシロスコープの位置も問題無くなりました。

これでハンディトランシーバーに接続したスピーカーマイクロホンも正面を向いてくれて使い勝手も良くなった感じです。交信の方も免許状が発行されて以降なかなか楽しめない状況が続いていたのですが、数日前のこと、もう数十年も前にアマチュア無線を通じて知り合った方と交信することが出来ましたし、それ以降は初めての方とお話する機会も徐々に増えている感じです。

携帯電話やインターネットが普及したこの時代に、無線機を使って交信することに何の意味があるのかという思いもありますが、見ず知らずの方に突然電話を掛けて世間話をするという訳にも行きませんので、今の時代にもこういう楽しみ方があって良いのかなと思っている今日この頃です。

今回購入したのはアイコムのHM-186LSという型番の製品です。防水形のものやリモコン機能付きのものもありましたが、屋外で使用する予定もないため最もシンプルな製品にしました。

このHM-186という型番の製品にはコネクター部分の形状の違いにより複数の製品が販売されています。HM-186が基本形で2ピンストレートプラグ、HM-186Lは2ピンL型コネクター、今回購入したHM-186LSは2ピンスリムL型コネクターになります。これ以外にもHM-186PIは1ピンねじ込みコネクターで、HM-186SJは9ピンスプリングコネクターと種類が多いため注意が必要です。

ハンディトランシーバーの場合は、スリム形でないと接続が出来ませんので、良く似た型番だから大丈夫だろうと思って購入すると使えないという状況になってしまいます。

他のメーカーのスピーカーマイクロホンは確認していないため分かりませんが、下部にはイヤホン用のジャックが付いていますので、ここにイヤホンを接続して使用出来るようなっています。

もう10年以上前から販売されている製品のようですが、とてもシンプルで使いやすい感じですし、スピーカーの音質についても特に問題ないようです。

使わない時は適当に棚の上などに置いておけば良いのかもしれませんが、スピーカーマイクロホンという商品名の通りスピーカーを内蔵しているため、やはり正面を向いていた方が聞き取りやすいかと思いますので、フックを取り付けてマイクロホンが掛けられるようにしてみました。

使用したのはＬ字型の吊り金具になります。ネジなどを保管している工具箱の中に長く眠っていたものですのでいつ購入したものかは不明ですが、サイズ的にはピッタリでした。

こちらが先ほど取り付けたフックにスピーカーマイクロホンを掛けてみた状況です。カールコードに癖があって正面は向いていませんが、隣にある安定化電源の上に置いておくよりはこちらの方が良いのではないかと思います。

今回もYahoo!ショッピングに出店のショップで購入しました。価格は3,190円で、送料が440円になります。価格としてはAmazonの3,273円が最安値だと思ったのですが、最小注文個数の条件があって2個以上になっていたため諦めることにしました。

先日、電子免許状も無事に発行されて、これで全ての準備が整いましたので後は交信を楽しむだけという状況になりました。最後に心の準備を整えて電波を発射してみたいと思います。

審査が終了すれば免許状が発行されると書かれていたのですが、電波利用電子申請のマイページで確認しても電子免許状等の欄には何も表示されていませんでした。

翌日の3月10日の早朝、電子免許状等発行のお知らせという電子メールが届きましたので、改めて電波利用電子申請のマイページで確認したところ、お知らせの欄に免許状が令和08年03月10日に発行されますと表示されています。

ただし、この時点でもまだ電子免許状等の欄には何も表示されていませんでしたので、申請履歴の照会画面を確認してみたのですが、受付日は2月19日、審査完了日は3月9日と表示されているだけで、ここに免許状の発行日まで表示される訳ではないようです。

確かにお知らせの欄には発行されますと書かれていて、発行されましたと書いてある訳ではありませんでしたので、しばらく時間を置いてから確認してみたことろ、保有している電子免許状等の欄にアマチュア局の表示がありました。反映には少し時間が掛かるようです。

昭和の時代に指定を受けていた旧呼出符号で申請を行っていましたが、無事に審査が通ったようで懐かしいＪＦ３〇〇〇の呼出符号が表示されています。

電波法および放送法の一部が改正され、昨年の10月1日からデジタル化によって紙の免許状は交付されなくなったそうで、こちらの画像のように電波利用電子申請のマイページで電子免許状を表示するようになっています。

以前は紙の免許状を備え付けなければなりませんでしたが、現在はパソコンやスマートフォン等を備え付けて、必要に応じて直ちに表示出来るようになっていれば良いそうです。

こちらはマイページからPDF版の免許状を写しとしてダウンロードしたものです。先ほどの画面を表示しようとすると電波利用電子申請のマイページにログインする必要がありますが、このPDF版の免許状をパソコンに保存しておいて表示させる方法でも大丈夫だそうです。

また、2023年（令和5年）9月からは、周波数等の一括表示記号が導入されていて、以前であれば免許状に電波の形式、周波数や空中線電力が細かく記載されていたのですが、今では一括表示記号が導入されたことで、『たぬきおやじ』の場合は3AMと記載されているだけです。

ちなみに最初の二文字の3Aは三級アマチュア無線技士が扱える範囲を示すもので、最後のMは移動局となります。固定局の場合はここがFに変わり、一級アマチュア無線技士なら1AFです。ただし、ここに記載された範囲であれば全て運用出来る訳ではなく、申請時の工事設計書に記載した無線機以外は使えないそうです。変更や増設の場合は届出が必要になります。

免許状を受け取ったことで電波を発射することが出来るようになりましたが、皆さんが交信されている内容を聞いていても、そこに入り込む勇気はなかなか湧いてきません。今から半世紀ほど前に初めてアマチュア無線を始めた時と同じような感覚です。

とりあえず電波利用ポータルの無線局等情報検索画面で確認してみると、近隣でも当時の呼出符号で再度開局されている方があることが分かりましたので、まずはその方々を見つけて交信してみることにしたいと思っています。

ということで、まだ再開後初の交信は実現していませんが、今日はハンディトランシーバーを固定する場所を作ってみました。厚さ12ミリの板から切り出して塗装したものです。

このハンディトランシーバーを購入した時点では、卓上急速充電器に載せた状態で運用すれば良いと考えていたのですが、充電しながらのトランシーバーの使用は不可とのことで、電源を入れる時にはACアダプターを外す必要があるため、別の固定場所として考えてみたものです。

見た目にはあまり格好の良いものではありませんが、とりあえず下の台と色を合わせるため艶消しブラックのラッカースプレーで塗装しました。厚さが12ミリだとハンディトランシーバーの背面にあるベルトクリップで挟んだ時に僅かにぐらつく感じでしたので、両面テープの上に不織布テープを貼ったもので調整しました。クッション材と滑り止めを兼ねた感じです。後は下の台にドリルで穴を開けて、木ネジを使って固定してやれば完成です。

こちらの写真がハンディトランシーバーのベルトクリップを使って固定してみたところです。この状態で使用するのは、以前にも書いた通りスピーカー付きマイクロホンを接続してからになりますので、固定方法としてはこれで問題ないのではないでしょうか。

実際に使用するのはもう少し慣れてからになると思いますので、またスピーカー付きマイクロホンの調達が完了した時点で使い勝手などを確認してみたいと思います。

デジタル化によって申請から電子免許状発行までの期間がかなり短縮された感じですし、申請書類の入手から手書きによる記入、郵送、そして返送用封筒で免許状が届くのを待つという手間も必要ありませんので便利になったと思います。今回の場合は、2月17日のアカウント発行の手続きから始まって、3月10日には電子免許状が発行されていますので要した期間は21日間でした。

添付されていた価格改定表を確認してみると、購入予定のグランドプレーンアンテナも15,000円から16,000円に値上げされています。税込み価格で1,100円のアップになります。

大幅な値上げではないものの、どうぜ購入するなら値上げまでにということで、既に3月ではありますが、まだ旧価格で販売されていたショップで注文することにしました。

ということで、まずはアンテナの設置位置を確定するために前回ご紹介した時点では軒下に束ねてあった同軸ケーブルを設置場所まで仮に配線してみました。

一応、購入する前に概略の長さを測定してから注文をしたのですが、かなりの誤差を含んでいますので、やはり現物を使って確認しておくのが最も確実です。

同軸ケーブルを購入する前の計測値は約22メートルで、3メートル分の余裕を加えて25メートルの製品を購入してあったのですが、現物で確認した結果、予定していた場所にアンテナを設置してもこのケーブルで十分に届くことが分かりました。足りるか心配だったので安心出来ました。

これでアンテナの場所も確定したので、そこまでの間の同軸ケーブルをこちらの写真のステップルを使って固定します。同軸ケーブルを天井裏まで引き込む時に使用したTLフレキ用のステップルをケーブルの太さに合わせて小さくしたような製品になります。

今回は未来工業のTUS-5Cという品番の通信線ステップルを30個購入しました。残念ながら近隣のホームセンターでは取り扱いが無かったため今回もYahoo!ショッピングでの購入です。

今回は1個26円で販売されていたショップで購入しましたが、別途送料が必要になるためそれなりの価格になってしまいます。数多く使用する場合は100個入がお得ではないでしょうか。

こちらの写真が同軸ケーブルを固定したところです。前回も同じようなことを書きましたが、田舎の古い木造建築では庇部分の垂木が乗った軒桁の木材も露出していますので、そこに先ほどの通信線ステップルを使って同軸ケーブルを固定して行きます。ケーブルと一緒に手で押さえながら釘の部分を金槌で打ち込むだけですので作業は簡単です。

この作業をアンテナを設置する場所まで順に行いました。尚、1階の軒先から2階の壁面までは瓦の上を通す必要がありましたので、そこは2階の雨樋から1階の雨樋まで瓦の上で繋がっている縦樋に長めの束線バンドを使って同軸ケーブルを結束してやりました。

こちらの写真はアンテナを屋根の側面に取り付けるためのサイドベースと呼ばれる金具です。今回はマスプロのマスト付きサイドベースを使用しました。品番はSBM45Kになります。

こちらはBS・CSアンテナを設置するためのもので、マストの長さが750ミリの製品と、もう少し短い450ミリの製品がありましたが、価格差は110円でしたので長い方を購入しました。購入価格は4,610円です。もっとアンテナを高くしたい場合は、マストの無い製品を購入して別途マストを取り付けることも可能です。

サイドベースの取り付けにはこちらの写真のコーチスクリューを使用します。コーチボルトと呼ばれることも多いと思いますが、六角ボルトの先が尖ったネジになっていて、ボルトとナットで締め付けるほどでも無い場合などに使用されます。今回はM8✕50ミリのものを4本購入です。こちらは近所のホームセンターで1本48円でした。

購入したグランドプレーンアンテナがこちらになります。略してGPと呼ばれることもあるアンテナですが、開発者の名前からブラウンアンテナとも呼ばれています。垂直エレメントの下部に放射状に広がる数本のラジアルエレメントを設置したアンテナです。垂直偏波で無指向性ですので、基地局や移動局など不特定の無線局間での通信用として使用されることが多く、アマチュア無線局でも利用されることの多いアンテナになっています。

144MHz／430MHz両バンドに対応しているグランドプレーンアンテナは、第一電波工業（ダイヤモンドアンテナ）やコメットが販売しており、ダイヤモンドであればX50が、コメットではGP-3が候補に上がりました。どちらも長さが1.7メートル程度の製品になります。

仕様を確認する限り両者に性能面等での違いはあまり無い感じでしたので、今回は価格が安かったコメットのGP-3を選択しました。購入価格は14,850円で、送料を含んだ価格ですのでそれなりに安価だと思います。送料別の場合は別途4,000円程度必要なショップが多いようです。

こちらの写真はマスト部分にアンテナを固定するための支持パイプと取付金具を組み立てた状況になります。屋根の上での組み立て作業は何かと大変ですので事前に机上で済ませておきました。

また、写真の右側に写っている金属の棒がラジアルエレメントです。こちらは逆に屋根への運搬中に折れたり曲がったりしても困りますので、アンテナ本体の設置が終わってから取り付けます。

こちらが屋根の破風板と呼ばれる部分にサイドベースを取り付けた写真になります。コーチボルトのサイズがM8でしたので、ドリルで6ミリの下穴を開けてからラチェットレンチで締め付けて固定しました。

尚、同軸ケーブルをループ状にしているのは、余長をここで調整しているだけでなく、コネクタの接続部分に同軸ケーブルの荷重が直接掛からないようにすることと、雨水がケーブル内に入り込んだ場合もこれより先に進まないといった効果もあるようです。

晴れの予報を確認して着手したのですが、青空が見えていたのは朝だけで、作業を進めている間にどんどん雲が広がって、作業を終える頃には空一面が雲に覆われて薄暗くなってしまいました。

こちらの写真はマストに支持パイプを固定し、中を通した同軸ケーブルをアンテナ本体のコネクタに接続したところです。風などの振動で緩まないようにシッカリと締め付けました。

先ほど同軸ケーブル内への雨水の進入防止について書きましたが、やはりコネクタ部分で防水処理をキッチリやっておくことが基本になりますので、全体に自己融着テープを巻いた後、その上から更にビニールテープを巻いて処理完了です。

こちらの写真が支持パイプにアンテナ本体を固定した後、ラジアルエレメントを取り付けた状態になります。最後に各ボルトに緩みが無いかを確認して設置作業はこれで終了です。

実は屋根の破風板にサイドベースを取り付ける際に、マストが垂直になっていることを十分に確認した上で下穴を開けたつもりだったのですが、アンテナの取り付けに入る前に改めて水準器で状態を確認したところ、僅かに右側に傾いていることが分かりました。

マストの近くだと真っすぐに見えるのですが、屋根から降りて地上から確認してみるとその僅かな傾きが気になります。残念ながら穴を開け直すことは出来ませんので、ボルトを緩めて可能な限り真っすぐに直してから再度固定しました。作業中に何度も確認する必要があったようです。

最後の写真が設置したグランドプレーンアンテナの全景になります。サイドベースはマストが長い方を採用しましたので、屋根の上に積もった雪が落ちる時にラジアルエレメントを押し曲げてしまうようなことも無さそうな感じです。

先日、ハンディトランシーバーを購入した直後に、144MHzも430MHzも受信出来る電波が少ないため、アマチュア無線局の減少を実感することが出来たと書いたのですが、やはり付属のアンテナでは限界があったようで、この屋外アンテナを接続してみたところ、平日の昼間ではありましたが交信されている状況を数多く受信することが出来ました。昭和や平成初期の頃のような混み具合では無いものの、今でも運用されている方々がそれなりにあることが確認出来ました。

これでハンディトランシーバーでも何とか受信出来るようになったのですが、アンテナケーブルや電源ケーブルが接続された状態で手に持って使用するのはかなりやり辛いというのが正直な感想ですので、免許状が発行されて運用出来るようになれば、スピーカー付きマイクロホンの購入も考えたいと思っています。

購入した電源ケーブルにバナナプラグをハンダ付けして直流安定化電源の端子に接続出来るようにしたのですが、接続して受信状況を確認してみたところ、電源側からのノイズが酷くて交信されている音声が歪んで上手く聞き取ることが出来ませんでした。

安定化電源を外して付属のバッテリーで受信してみると、音声が歪むことも無く問題なく聞こえるようになりますので、原因は使用している安定化電源で間違いないと思います。

この安定化電源を購入したのは2020年12月ですのでもう5年以上も前のことになります。ラジコンや電気製品の修理時などに使える直流電源があると便利だと思って購入したもので、当時は無線機に使用するという予定は無く、あくまで作業や試験用の電源ですので仕方がありません。

こちらの写真はオシロスコープを使って出力波形を確認してみた状況です。スイッチングノイズがかなり高いレベルで出ていることが分かりますので、無線機に接続すれば受信状況に影響が出るのは当たり前かもしれません。

購入した時点でもオシロスコープを使って同じような確認をしており、その時の記録は残っていないため比較は出来ないのですが、これほど酷い状態では無かったように思いますので、内部に使用されている電解コンデンサなどの劣化によってノイズが増えてしまったのかと思います。

電解コンデンサの交換やフィルター回路の追加などを試してみても良いのですが、とりあえず無線機用に新たな直流安定化電源を購入することにしました。第一電波工業がダイヤモンドアンテナのブランドで販売しているスイッチング方式の電源になります。

型番はDSP500で販売が開始されたのはかなり以前のことだと思います。電圧は13.8ボルト固定で電流容量は5アンペアとなっています。価格はAmazonで8,687円でした。5％分のポイント434円相当が付いていましたので実質は8,253円です。

実は今回購入した直流安定化電源も以前からスイッチングノイズが酷いという評価が多くあったとのことで、改めてAmazonなどで最近の状況を見てみたのですが、問題のないレベルだとか影響は少ないといった評価が増えてきているようでしたので、とりあえず購入して確認してみようという感じです。長く販売されている製品ですので以前よりも改善されているのかもしれません。

こちらの写真はオシロスコープを使って先ほどの古い方の電源と同じレンジで確認してみた状況になります。スイッチング方式の場合、電源トランスを使用した製品に比べればどうしてもノイズが多くなってしまうのですが、波形を見比べてみた感じでは多少のノイズはあるものの、この程度であれば全く問題がないレベルでは無いかと思います。

この電源は非常にコンパクトで、これで本当に仕様通りの電流が供給出来るのかと心配になるくらいのサイズになっています。幅は75ミリ、高さ35ミリ、奥行きも135ミリしかありません。

こちらは正面から見た状況ですが、スイッチと動作状態を示すLEDがあるだけで、余計なツマミ類や電圧表示などのメーターも一切無いところがシンプルで良いのではないでしょうか。

こちらの写真が背面になります。あるのは出力端子とアース線を接続するネジのみです。ハンディトランシーバー用の電源ケーブルにバナナプラグをハンダ付けしてしまったのですが、残念ながらこの電源の端子には接続が出来ませんので、Y形の圧着端子に変更して接続することにしました。

まだ付属のアンテナしかありませんので、室内では受信状態も悪くて実際の交信状況を聞いてみる機会がかなり少ないのですが、何度か確認してみた結果、以前のように交信されている音声が歪んで上手く聞き取れないといったことはなく、これで電源の問題は無事に解消されたようです。

アンテナの設置についても少しずつ作業を進めていますし、先月中旬に手続きを済ませた開局申請についても、昨夜、申請が受け付けられたため申請手数料の電子納付の手続きをするようメールで案内があり、インターネットバンキングを使ってペイジーで納付を済ませました。

申請手数料の電子納付について案内があったということは、申請に不備が無かったということかと思いますので、免許状が発行されるのは間もなくではないでしょうか。今日は天候も良くて暖かくなりそうですので、アンテナの設置作業を頑張って進めたいと思います。

さて、先日、同軸ケーブルの引き込み方法について無事に調査を終えましたので、まずは室内への引き込み箇所の作業から初めて行きます。尚、アンテナは屋根の上への設置を予定しており、作業はもう少し先になると思いますので、とりあえず今回は軒下から室内まで同軸ケーブルを通線することにしました。

では、前回の調査時点でご紹介したように、この赤い線で囲った部分の壁を切り落とした後、石膏ボード用の金具を使って同軸ケーブルの引き出し口を取り付けて行きます。

まずは壁に同軸ケーブルの引き出し口を設けるための材料を調達しました。写真の左下にあるのが埋込通線カバーで品番はWT9171Wになります。その横が石膏ボード用はさみ金具でWN3993KPという品番です。左上はスイッチ+コンセントプレートで品番はWTC7112Wです。

全てパナソニックの製品ですが、田舎のホームセンターでは販売されていないものもあり、今回はAmazonやYahoo!ショッピングなどで調達しました。

また、写真中央の緑色の袋に入っているのはハンディトランシーバーのアンテナ端子に引き込んだ同軸ケーブルを接続するための変換ケーブルです。その横にあるのはハンディトランシーバー用の電源ケーブルで、直流安定化電源から電源供給するために使用します。

これまでにも何度かご紹介した作業内容ですが、まずは壁に穴を開ける位置にマスキングテープを貼って大きさを確定させます。コンセントが傾いていると穴の位置もズレるため水準器で確認してから作業を開始しました。

石膏ボードは引廻し鋸を使ってマスキングテープに沿って切断してやります。事前調査時に壁の中に通してあった荷造り紐も取り出しておきます。

先ほどご紹介した埋込通線カバーを石膏ボード用はさみ金具を使って固定したら、スイッチ+コンセントプレートを取り付けて同軸ケーブルの引き出し口は完成です。

今回は5D-2Vの同軸ケーブルを使用します。テレビアンテナに使用するのは5C-2Vや3C-2Vでインピーダンスが75オームの製品ですが、こちらは50オームですのでCとDの違いに注意が必要です。

アンテナを設置する場所からの距離を測定し、今回は25メートルの製品をYahoo!ショッピングで購入しました。両端にM型のコネクタが付いていて、写真のように片端は芯線部分とシェル部分が分離出来るため、配管の中を通す時などにもコネクタが邪魔をしません。

軒下から天井裏まで同軸ケーブルを通すためにこちらの写真の可とう電線管を使います。未来工業のTLフレキという製品で、自宅をリフォームした時にLANケーブルの配線用として購入したものですが、数メートル分余っていましたのでこれを活用します。固定用のステップルもありました。

こちらが同軸ケーブルを室内に引き込む軒下になります。昨年、玄関の雨漏れ修理についてご紹介した時にも書きましたが、田舎の古い木造建築ですので軒天と呼ばれる天井は無く、屋根を支えている垂木などがそのまま露出していますので、そこにTLフレキを通す穴を開けてやります。

使用したTLフレキは内径が14ミリの製品ですので、それが通せるだけの穴が開けられたら、天井裏からTLフレキを穴に通して屋外に10センチほど出してやります。

この写真の左側にも同じような可とう電線管が写っていますが、こちらにはインターネット回線の光ファイバーケーブルが通っています。

このTLフレキを使用せずに同軸ケーブルを穴から直接引き込むことも可能なのですが、風が強い時などに雨水や小雪が天井裏に舞い込んで来る可能性がありますので、TLフレキを使って山形に設置するこことで上向きの傾斜を付けてそれを防いでいます。

同軸ケーブルは屋外側からTLフレキの中に通線します。一応、呼び線付きのTLフレキを使ったのですが、距離も短いため同軸ケーブルを外側から押し込むだけで天井裏まで通すことが出来ました。

アンテナの設置作業を終えるまではこの状態で同軸ケーブルを仮置きしておく予定です。尚、念のためコネクタ部分には雨水の侵入を防ぐためにビニール袋を被せてテープで養生しました。

天井裏まで引き込んだ同軸ケーブルは、この写真の赤い丸印のところから壁の中へ通します。電源ケーブルが通っている穴が小さかったため同軸ケーブルが通せるように少し広げてやりました。

壁の中に通した同軸ケーブルは先端に結び付けた荷造り紐を引っ張って外に引き出します。壁の中に支障となるものは無かったようで、無事に室内へ引き込むことが出来ました。

こちらが作業後の状況になります。作業前はコンセントだけだった場所に同軸ケーブルを引き込むことが出来ました。自己満足の世界ですがなかなか上手く行ったと思います。

先ほども簡単にご紹介しましたが、こちらの写真が同軸ケーブルを接続するための変換ケーブルを取り付けたところです。付属のアンテナはSMAというコネクタで接続されているため、M型のコネクタが付いた同軸ケーブルは接続出来ないため、こちらの変換ケーブルが必要になります。

コメットのHS-10という品番の製品で、ケーブルの長さは1メートルです。50センチの製品もありましたが、取り回しを考えると1メートルくらいあった方が良い感じです。

こちらが購入した電源ケーブルを使って直流安定化電源に仮に接続してみた状況です。実際にこの電源を使うかどうかは分かりませんが、とりあえず外部電源を接続してハンディトランシーバーが使えるようになりました。

こちらはアイコム（ICOM）の純正品で、品番はOPC-254Lになります。Amazonなどで販売されている汎用の電源ケーブルを使って自作することも考えましたが、3.5ミリのプラグやヒューズなど必要なパーツを集めるとそれなりの値段になるため今回は素直に純正品を購入しました。 

残るのはアンテナの購入と設置工事のみとなりました。引き込んだ同軸ケーブルも軒下から屋根の上までのルートを確定する必要がありますので、引き続き少しずつ作業を進める予定です。